Porträt
Çeşme · Alaçatı · Türkei
GAIA Alaçatı by the Sea
€€€€€€
Helles Haus am Wasser im windgekühlten Norden — am schönsten im Frühsommer und September, wenn die Ägäis warm und Alaçatı ruhiger ist.
Magazin · Inspiration
Teil 1 — von Çeşme und Alaçatı über Bodrum bis zur wilden Datça-Halbinsel: die windgekühlte nördliche Ägäis und ihre stillen Buchten, in drei Häusern erzählt.
Magazin·Stille Buchten der Türkei
Die türkische Küste ist berühmt für ihre lauten Adressen — die großen Strände, die vollen Promenaden, die Clubs am Wasser. Ihr eigentlicher Charakter aber liegt dazwischen: in den stillen Buchten hinter den bekannten Namen, dort, wo Pinien bis ans Wasser reichen und ein Bootssteg genügt. Diese Reihe folgt der Küste in vier Teilen, von der nördlichen Ägäis bis tief in den lykischen Süden — jeweils drei Häuser auf einmal.
Teil 1 bleibt im Norden. Hier ist die Ägäis kühler, windiger, grüner als der Süden: griechisch gebaute Steinstädte, pinienschwarze Halbinseln, verschlafene Fischerorte. Wir fahren von Çeşme und Alaçatı hinunter nach Bodrum und hinaus auf die lange, schmale Datça-Halbinsel — drei sehr verschiedene Welten an einem Meer.
Was sie verbindet, ist das Wasser in allen Blautönen, der Meltemi — jener stete Sommerwind, der die Hitze erträglich macht — und eine Ruhe, die man hinter den großen Namen erst suchen muss. Genau dort stehen die Häuser dieses Teils — drei sehr verschiedene Antworten auf dieselbe Küste.
Ganz im Norden, auf der Halbinsel von Çeşme, liegt Alaçatı: eine Kleinstadt aus dem 19. Jahrhundert, deren Steinhäuser einst griechische Siedler bauten. Die engen Gassen sind bewusst gegen den Wind gelegt, über den Mauern hängt Bougainvillea, am Ortsrand drehen sich alte Mühlen, und ringsum ziehen sich Weingärten und Olivenhaine — Alaçatı war lange ein Ort des Weins und des Öls.
Es ist der Meltemi, der diesen Küstenstrich prägt. Derselbe Wind, der die Steinhäuser duckt, hat Alaçatı zu einer der bekanntesten Surfadressen der Türkei gemacht — und kühlt im Hochsommer das flache, glasklare Wasser der Buchten. Abends gehört der Ort den langen Tischen mit Meze und ägäischem Wein.
Die Halbinsel ringsum hält mehr bereit, als der lebhafte Ortskern vermuten lässt: heiße Quellen, nach denen Çeşme — „Brunnen“ — benannt ist, flache Buchten, in denen Anfänger wie Geübte im Wind segeln, und eine junge Weinszene, die an die alte Tradition anknüpft. Man kann den Vormittag im Wasser verbringen, den Nachmittag zwischen Reben und den Abend bei Meze, ohne je weit zu fahren.
Mittendrin, am Wasser, liegt GAIA Alaçatı by the Sea — ein helles Haus für die ruhige Seite dieser windgekühlten Ägäis, Ausgangspunkt für die Steinstadt ebenso wie für die Buchten ringsum. Ehrlich bleibt: Alaçatıs Zentrum ist im Sommer durchaus lebhaft und chic; die Stille findet man in den Buchten und in den Randmonaten.
Bodrum hat den Ruf der lauten Nächte — und der stimmt für die Stadt und einige ihrer Strandclubs durchaus. Doch die Halbinsel ringsum erzählt eine andere Geschichte: kleine Buchten wie Bitez und Gümüşlük, weiße Würfelhäuser mit kobaltblauen Läden, Bougainvillea über den Gassen. Über allem wacht die Burg des heiligen Petrus, und unter der heutigen Stadt liegt das antike Halikarnassos mit seinem einst weltberühmten Mausoleum.
Die schönsten Plätze sind die stillen Buchten, die man über einen Feldweg oder mit dem Boot erreicht — Wasser über hellem Grund, ein paar Boote, sonst wenig. In einer von ihnen, der geschützten İçmeler-Bucht, liegt Casa Nonna Bodrum: ein kleines, weiß getünchtes Haus auf der ruhigeren Seite der Halbinsel, mit den Tischen fast über dem Wasser.
Am schönsten zeigt sich diese leise Seite in Gümüşlük: ein altes Fischerdorf, dessen versunkene antike Stadt unter der Wasseroberfläche schimmert, mit Tischen dicht am Saum des Meeres und einem Sonnenuntergang, für den man bleibt. Ringsum reihen sich Buchten, die man am liebsten vom Boot aus ansteuert — kurze Wege, klares Wasser, ein Sprung von der Bordwand.
Ehrlich gesagt: Wer das laute Bodrum sucht, findet es leicht. Die Häuser, die wir hierher wählen, sitzen bewusst an den leiseren Rändern der Halbinsel — nah genug an der Stadt, weit genug von ihrem Lärm.
Von Bodrum aus zieht sich nach Süden die lange, schmale Datça-Halbinsel weit nach Westen ins Meer — dorthin, wo die Ägäis im Norden auf das Mittelmeer im Süden trifft. Es ist der stillste der drei Landstriche: Pinienwälder bis ans Wasser, Mandelhaine (Datça ist für seine Mandeln bekannt), verschlafene Fischerdörfer und versteckte Buchten, ganz am Ende die Ruinen des antiken Knidos.
Hier liegt D Maris Bay, verteilt über mehrere private Buchten an der Spitze der Halbinsel, Pinien bis an den Sand — jede Bucht eine eigene kleine Welt. Es ist mit Abstand das größte Haus dieses Teils und damit der Maßstab-Ausreißer; doch die Lage zwischen den eigenen Buchten bewahrt die Ruhe, die diesen Küstenstrich ausmacht.
Ganz an der Spitze, wo die beiden Meere sich treffen, lag einst Knidos mit seinen zwei Häfen — heute ein stilles Feld aus Säulen über dem Wasser. Im Spätwinter überzieht die Mandelblüte die Hänge weiß, im Sommer duftet es nach Pinie und Thymian. So zeigt die Halbinsel ihre Doppelnatur: herb und sanft zugleich.
Ehrlich bleibt: Die Anfahrt ist eine Fahrt — die Halbinsel ist lang, und das Abgelegene hat hier seinen Preis in Kilometern. Wer ihn zahlt, wird mit einer Stille belohnt, die weiter östlich, an den berühmten Stränden, selten geworden ist.
An dieser Küste gehört das Schönste oft nicht dem Land, sondern dem Wasser dazwischen. Von Bodrum und den Häfen der Halbinseln stechen die hölzernen Gulets zur „Blauen Reise“ in See — jener gemächlichen Fahrt von Bucht zu Bucht, die hier ihren Ursprung hat. Man ankert vor einer pinienumstandenen Bucht, schwimmt im stillen Wasser, isst an Deck und zieht weiter, sobald die nächste lockt.
Man muss dafür nicht gleich tagelang an Bord. Schon ein einziger Tag auf dem Wasser verändert den Blick auf diesen Küstenstrich: Viele der schönsten Buchten zwischen Bodrum und Datça haben keine Straße, nur einen Steg — oder gar nichts. Gerade das macht ihre Ruhe aus, und vom eigenen Haus aus ist so ein Tag fast überall in Reichweite.
Die beste Zeit für diesen Küstenstrich liegt in den Randmonaten: in den Randmonaten — im späten Frühjahr, etwa Mai und Juni, und dann wieder im September und Oktober. Dann ist das Meer warm — im September oft am wärmsten —, der Meltemi mildert die Mittagshitze, und die Buchten sind leerer als im Hochsommer. Wer Mandelblüte sehen will, kommt für ein, zwei Wochen schon im Spätwinter nach Datça.
Juli und August bringen die verlässlichste Sonne, aber auch die volle Saison — Alaçatıs Zentrum und das Bodrumer Nachtleben sind dann am lautesten und teuersten. Wer in dieser Zeit reist, bucht früh und wählt ein Haus an einer eigenen, ruhigen Bucht.
Praktisch heißt das auch: Vieles an dieser Küste lebt von der Saison. Manche Häuser und Bootsfahrten ruhen im Winter, und je weiter man auf die Halbinseln hinausfährt, desto kürzer wird das Fenster. Verlässlich ist es ungefähr vom späten Frühjahr bis in den Oktober.
Der Norden ist die leise Ouvertüre der türkischen Ägäis: Stein, Wind und Pinien, und Buchten, die man hinter den großen Namen erst finden muss. Drei Häuser zeigen das in drei Tonlagen — die windige Steinstadt von Alaçatı, die leise Seite des lauten Bodrum und das stille Ende der langen Datça-Halbinsel. Wann sich die Türkei insgesamt am meisten lohnt, steht im Reisezeit-Überblick.
Von hier aus führt die Reihe weiter nach Süden — zu den Halbinseln von Bozburun und dem Golf von Göcek und schließlich an die lykische Steilküste. Mehr Häuser und Geschichten finden Sie jederzeit im Magazin.