Masseria Torre Maizza

Zwischen Olivenhainen und Adria

Die Masseria liegt bei Savelletri di Fasano, im Landstrich der Valle d'Itria — jenem Teil Apuliens, der für kegeldachgekrönte Trulli, weißgetünchte Städtchen und endlose Olivenhaine berühmt ist. Das Gut selbst steht ein Stück landeinwärts, eingebettet in Jahrhunderte alte Haine; die Adria liegt nah, aber nicht direkt vor der Tür — ein hauseigener Strandclub an der Küste ist in wenigen Minuten erreicht.

Ringsum liegt eine der schönsten Gegenden Süditaliens in Reichweite: das weiße Ostuni auf seinem Hügel, das Trulli-Dorf Alberobello, die Felsbuchten von Polignano a Mare, der Hafen von Monopoli, und etwas weiter der Barock von Lecce. Man wohnt mitten in alldem und kann doch jederzeit ins Gut zurückkehren, als käme man nach Hause.

Der Ton des Hauses ist eine entspannte, sonnendurchwärmte Eleganz — rustikal und fein zugleich, mehr Landgut als Resort. Familien sind willkommen, ohne dass es laut würde; Paare finden ihre Ruhe in den Höfen und Hainen. Es ist Apulien, wie man es sich erträumt, nur eine Spur kultivierter.

Weißer Stein, kühle Gewölbe

Legt man die Hand an die Wand, ist sie kühl. Der Kalkstein ist so dick, dass die Mittagshitze gar nicht erst hereinkommt; über einem wölbt sich die Decke weiß und hoch, und das Licht fällt gedämpft auf Terrakotta und ein paar Stücke, die jemand von Hand gemacht hat. Aus mancher Tür tritt man in einen kleinen Garten oder auf eine Terrasse, in die die Olivenbäume hereinwachsen — nichts davon von der Stange, alles über die Zeit so geworden.

Es ist ein kleines Haus, und man merkt es daran, wie still es bleibt: Die Zimmer liegen um Höfe und Gärten verteilt, man begegnet kaum jemandem, der nicht gerade gegrüßt werden will. Mittags zieht es einen an den Pool im Herzen des Guts — ein Rutsch ins kühle Wasser, danach in den Schatten der Bäume; wer mehr will, geht ins Spa, wo es nach Öl und Kräutern der Gegend riecht.

Bei aller Sorgfalt ist es ein Ort zum Bewohnen, nicht zum Bestaunen. Man zieht die Schuhe aus, lässt das Buch auf der Mauer liegen und vergisst, wie spät es ist. Was hier Luxus heißt, ist vor allem Platz und Ruhe — und das alte Gut, das eine Weile einem allein zu gehören scheint.

Tage zwischen Gut und Meer

Der Morgen beginnt im Hof, bevor die Hitze kommt: Man bricht das Brot, löffelt Feigen, gießt das Öl aus den Hainen ringsum darüber, und das Licht ist noch weich. Will man ans Wasser, bringt einen ein Wagen in wenigen Minuten zum Strandclub an der Küste, wo die Liege wartet und der erste Sprung in die Adria den letzten Rest Schlaf vertreibt. Wer bleibt, hat den Pool und den Schatten für sich.

Der Nachmittag stellt einen vor die Wahl: durch die kalkweißen Gassen von Ostuni steigen, zwischen Alberobellos Trulli stehen, in Polignano von der Klippe ins Meer springen — oder nichts davon, sondern eine Runde Golf, eine Stunde im Spa, ein Buch unter den Bäumen, bis der Schatten sich gedreht hat. Das Gut nimmt einem die Wahl nicht ab; es macht nur beides leicht.

Zwischendurch bleibt man einfach auf dem Gut: ein Gang durch die Olivenhaine, über die der alte Turm Wache hält, eine Stunde im Spa, ein Espresso im schattigen Hof. Das Gut ist groß genug, dass man es einen halben Tag lang nicht verlassen muss — und schön genug, dass man es oft auch nicht will.

Gegen Abend wird die Luft weich, und der Stein gibt die Wärme des Tages langsam zurück. Im Hof klirrt das erste Glas, jemand zündet die Lichter an; dann sitzt man draußen unter dem apulischen Himmel beim Essen, und es dauert, bis irgendwer ans Aufstehen denkt.

Was Apulien auf den Tisch bringt

Auf den Tisch kommt, was die Gegend hergibt, und das ist viel: Orecchiette mit bitterem Grün, das noch nach Feld schmeckt; Burrata, die unter dem Messer ausläuft; Tomaten von den Feldern ringsum, Fisch aus der nahen Adria — und über allem das Olivenöl, das hier keine Beilage ist, sondern der Grundton, in den man das Brot tunkt, ehe man es überhaupt merkt.

Die Küche bleibt dieser Linie treu, ohne sich zu verstellen — fein gemacht, aber nie angestrengt. Dazu schenkt man die Weine des Südens ein, einen dunklen Primitivo, einen runden Negroamaro, und nach dem ersten Schluck versteht man, warum sie zu dieser Hitze und diesem Essen gehören.

Mal sitzt man im Hof unter freiem Himmel, mal oben auf der Dachterrasse über den Hainen, mal am Strandclub mit den Füßen fast im Sand. Wo auch immer — man isst mit dem Ort, nicht bloß an ihm; am Ende eines solchen Essens hat man die Landschaft gegessen, ohne es zu merken.

Für wen dieses Haus gemacht ist

Die Masseria Torre Maizza ist für alle, die Italien dort suchen, wo es langsam und sonnengebrannt ist: zwischen Olivenhainen und weißen Städten, mit dem Meer als Ausflug statt als Kulisse vor dem Fenster. Für Paare ebenso wie für Familien, für Genießer, Streifzügler und alle, die ein altes Gut einem anonymen Resort vorziehen.

Man sollte wissen, worauf man sich einlässt: Das Haus liegt im Land, nicht am Strand — die Adria und der hauseigene Strandclub sind nah, aber man fährt hin. Wer das Meer unbedingt direkt vor der Tür braucht, ist anderswo besser aufgehoben. Wer aber Apulien als Ganzes will, Land und Küste, Stein und Salz, findet hier den idealen Ausgangspunkt.

Am schönsten ist es im späten Frühjahr und im frühen Herbst, wenn die Hitze mild und das Licht golden ist und die großen Reisemonate vorüber sind. Dann hält das Gut, was sein Turm über den Hainen verspricht: einen Ort, an dem die Zeit eine Weile stehen bleibt.