Soneva Fushi

Eine Insel mitten im Biosphärenreservat

Soneva Fushi liegt im Baa-Atoll, das die UNESCO zum Biosphärenreservat erklärt hat — ein Gewässer aus Korallengärten, Seegraswiesen und Riffen, in dem das Leben dichter ist als anderswo. Die Insel selbst ist ein Stück echter Dschungel, kein angelegter Garten: Bäume, Unterholz, schmale Sandwege, und dazwischen, weit auseinandergesetzt und hinter Blattwerk verborgen, die Häuser.

Weil alles so großzügig verstreut liegt, begegnet man anderen Gästen kaum. Man hört eher das Meer am Riff, einen Vogel im Geäst, das eigene Rascheln im Sand. Wer mag, nimmt eine Maske: Das Hausriff beginnt gleich vor der Küste, ein lautloses Gewimmel aus Farbe, und in der richtigen Jahreszeit sammeln sich nicht weit entfernt, in der Bucht von Hanifaru, die Mantarochen über dem Plankton.

Und dann ist da das andere Versprechen: keine Nachrichten. Es gibt hier nichts zu erledigen, nichts zu besichtigen, keine Stadt, in die man abends fahren könnte — und genau das ist der Sinn. Die Welt ist weit weg, einen Flug über dem Horizont, und je länger man bleibt, desto weniger vermisst man sie.

Ein Haus, das den Dschungel hereinlässt

Die Villa duckt sich unter Bäume, gedeckt mit Palmblättern, aus Holz, das nach Jahren in Sonne und Salz seine eigene Farbe angenommen hat. Drinnen hört der Boden nicht auf, Sand zu sein, oder er gibt unter bloßen Füßen nach wie geöltes Holz; nichts daran ist glatt geleckt, alles auf eine ruhige Art handgemacht.

Das Bad hat kein Dach: Man duscht unter freiem Himmel, zwischen grünen Wänden aus Blattwerk, morgens zu Vogelstimmen, abends unter den ersten Sternen. Im eigenen Stück Garten liegt ein kleiner Pool, und ein paar Schritte weiter beginnt schon der Strand — so nah, dass die Grenze zwischen drinnen und draußen sich mit der Zeit ganz auflöst.

Die Häuser stehen weit genug auseinander und so dicht von Grün umstellt, dass man die Nachbarn weder sieht noch hört. Man lebt, als gehörte einem die Insel — und in den großen Häusern, die ganze Familien aufnehmen, gilt das erst recht.

Tage, die niemand vorschreibt

Die Morgen gehören dem Wasser. Bevor die Hitze kommt, watet man vom eigenen Strand ins flache Blau, setzt die Maske auf, und das Riff zeigt sein Treiben: Schwärme, die die Richtung wechseln wie ein einziger Gedanke, ein Rochen, der über den Sand gleitet, das feine Knistern der Korallen im Ohr.

Danach verliert der Tag seinen Fahrplan. Man liegt im Schatten einer Palme, lässt sich auf eine einsame Sandbank hinausbringen, auf der nichts steht als ein Sonnensegel, oder folgt einem der Sandwege, ohne Ziel, bis man wieder am Wasser herauskommt. Eile wäre hier ein Fremdwort.

Zum Abend hin verschiebt sich alles nach draußen. Manchmal fährt ein Boot hinaus, und vor dem Bug tauchen Delfine auf; an Land richtet ein Astronom sein Fernrohr auf einen Himmel, den kein Stadtlicht je trübt, und zeigt Ringe und ferne Nebel, die man sonst nur aus Büchern kennt.

Und wenn es ganz dunkel ist, flackert zwischen den Bäumen eine Leinwand auf: Kino unter freiem Himmel, barfuß im Sand, mit dem Rauschen des Meeres als Tonspur hinter dem Film.

Essen, überall und ohne Schuhe

Einen festen Speisesaal sucht man vergebens; das Essen ist über die Insel verstreut wie alles andere. Man speist mit den Füßen im Sand, an einer langen Tafel im Garten oder hoch oben zwischen den Wipfeln, wohin eine Plattform führt. Vieles, was auf den Teller kommt, ist auf der Insel selbst gewachsen.

Eine Eigenheit dieses Hauses sind seine kleinen Versuchungen: ein Raum nur für Schokolade, einer nur für Eis, frei zugänglich, als hätte jemand die Kindheit in die Karte aufgenommen. Es ist dieser leise Humor, der den Luxus hier erdet — nichts wirkt steif, niemand verlangt nach geschlossenen Schuhen.

Der Morgen beginnt ohne Wecker und ohne festen Ort: Man entscheidet, an welchem Stück Insel man heute sitzen möchte — im Schatten des Gartens oder mit den Füßen fast im Wasser — und lässt sich Früchte bringen, die hier gereift sind.

Für wen diese Insel gemacht ist

Soneva Fushi ist für Menschen, die kein Hotel suchen, sondern ein Stück Natur, in dem man bestens aufgehoben ist. Es passt zu Familien, die Platz und gemeinsame Tage wollen, ebenso wie zu Paaren, die das Gefühl suchen, an den Rand der Welt gereist zu sein — und zu allen, denen es ein echtes Anliegen ist, dass ein solcher Ort die Natur nicht verbraucht, sondern schont.

Was man dafür annimmt, ist die Abgeschiedenheit: Diese Insel erreicht man nur aus der Luft, und man verlässt sie kaum — wer Stadt, Kultur und Abwechslung vor der Tür braucht, ist hier am falschen Ort. Und es ist kein stiller Erwachsenen-Rückzug: Hier sind Familien zu Hause, mit allem, was Kinder an einen solchen Ort mitbringen.

Am eindrücklichsten ist die Insel in der Jahreszeit, in der sich im nahen Hanifaru die Mantarochen sammeln — dann verbindet sich der Luxus an Land mit einem der größten Schauspiele, die das Meer zu bieten hat.