Porträt
Silhouette · Seychellen
La Belle Tortue
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Auf der Insel Silhouette, kleiner und intimer: ein ruhiges Haus am Strand — sanfter und weniger spektakulär als die Granitwelt von Félicité.
Félicité · Seychellen
Das einzige Haus auf der Privatinsel Félicité – dreißig Villen mit eigenem Pool zwischen mannshohen Granitfelsen, Korallenstränden und einem Spa im Geröll der Riesenbrocken.
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Schon der Weg setzt den Ton. Vom Flughafen auf Mahé hebt ein Hubschrauber ab und gleitet über ein Mosaik aus Inseln, Riffen und unwirklich blauem Wasser, bis nach gut zwanzig Minuten Félicité auftaucht: ein grüner Buckel aus Dschungel und gewaltigen Granitfelsen, von Korallenstränden gesäumt, allein im Ozean.
Man landet auf einer Insel, die einem für die Dauer des Aufenthalts beinahe allein gehört — Six Senses ist das einzige Haus hier. Empfangen wird man barfußleicht, mit einer Ruhe, die keine Inszenierung braucht; die Insel selbst ist das Spektakel, und das Haus tritt bewusst dahinter zurück.
Ein Buggy bringt einen über schmale Wege bergauf zur Villa, vorbei an Felsbrocken, so groß wie Häuser, zwischen die sich die Bauten ducken. Die Villa selbst ist aus Holz, Stein und Glas, weit und offen, mit einem eigenen, randlosen Pool an der Kante und einem Blick, der über Granit und Palmen hinweg aufs offene Meer fällt.
Die Luft ist warm und schwer, voller Salz und dem Geruch tropischer Blüten; Geckos huschen über den Stein, Vögel rufen aus dem Grün. Es ist eine Wildheit, die nichts Gemachtes hat — die Felsen waren vor Jahrmillionen hier, und das Haus hat sich ihnen gefügt, nicht umgekehrt.
Was bleibt, ist ein Gefühl von Abgeschiedenheit, wie es nur eine Privatinsel schenkt: kein Durchgangsverkehr, keine Nachbarn, nur die eigene Villa, der eigene Pool, das eigene Stück Granit und Meer. Hier ist man wirklich fort — so weit, wie man im Indischen Ozean nur sein kann.
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Six Senses Zil Pasyon liegt auf Félicité, einer Privatinsel rund dreißig Seemeilen nordöstlich des Flughafens von Mahé, in Nachbarschaft von La Digue, Praslin und den kleinen Schwesterinseln. Erreichbar ist sie per Hubschrauber oder, über Praslin, per Boot. Außerhalb des Zyklongürtels herrscht hier ein nahezu ewiger Sommer.
Die Insel ist ein Naturwunder aus Granitfelsen, steilen, bewaldeten Hügeln und korallengesäumten Stränden — und Six Senses ist ihr einziger Bewohner. Das schenkt eine Abgeschiedenheit, die ihresgleichen sucht. Ein Wort der Ehrlichkeit: Das Gelände ist weitläufig und steil, ohne Buggy kommt man kaum voran; und die schönen Schnorchelstrände kennt auch der Rest der Seychellen, sodass tagsüber Boote vor der Küste ankern können.
Warm und einladend ist das Meer das ganze Jahr; am ruhigsten sind die Übergangsmonate. Von Oktober bis April nisten grüne und Karettschildkröten an den Stränden — ein stilles Naturschauspiel direkt vor der Villa.
Félicité ist kaum mehr als ein grüner Buckel aus Wald und Granit, und doch lässt sich eine ganze Welt darauf erlaufen: Pfade führen durch dichtes Grün zum höchsten Punkt, von dem aus La Digue und die kleinen Schwesterinseln im Dunst liegen. Vieles, was auf den Tisch kommt, wächst hier oben in den Gärten der Insel — eine Selbstversorgung, die zur Abgeschiedenheit passt.
Dreißig Villen verteilen sich weit über die Hügel der Insel, jede für sich, viele zwischen gewaltige Granitblöcke gebaut. Zu jeder gehören ein eigener Pool, ein Butler und ein weiter Blick über Felsen und Palmen aufs Meer; die meisten sind Ein-Schlafzimmer-Villen, dazu kommen größere Residenzen für Familien und Gruppen.
Innen herrscht der unangestrengte Stil von Six Senses: Holz, Naturstein, organische Materialien, viel Licht, nichts Überladenes. Betten auf Naturmatratzen, Sonnendecks, ein Weinkühler, Außenduschen — Komfort, der die Natur draußen nie übertönt, sondern hereinholt.
Weil die Villen so weit gestreut und in die Landschaft geduckt sind, fühlt sich jede an wie das einzige Haus auf der Insel. Man hört das Meer, den Wind in den Palmen, sonst nichts.
Das Eindrücklichste am Wohnen ist, wie sehr die Villen mit dem Fels verschmelzen: Manche lehnen sich an einen Granitblock, andere fassen ihn als Wand ins Innere, und überall holt das viele Glas die Landschaft herein. Vom eigenen Pool an der Kante sieht man nichts als Felsen, Palmen und Meer — und hört, wenn man still ist, nur den Wind und die Brandung tief unten.
Zu jeder Villa gehört ein persönlicher Gastgeber, der im Hintergrund bleibt und doch alles möglich macht — vom Frühstück zur Wunschzeit bis zum Boot, das am Morgen schon wartet.
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Der Morgen kommt früh und hell. Vom eigenen Pool aus sieht man die Sonne über den Felsen aufsteigen; das Frühstück nimmt man, wann man will, denn Pläne sind hier optional. Wer mag, schnorchelt schon vor dem Kaffee über das Riff, wo Schildkröten gemächlich vorbeiziehen.
Die Insel will erkundet werden: ein Aufstieg zum höchsten Punkt, von dem aus La Digue und die Schwesterinseln im Dunst liegen; ein Kajak hinüber nach Coco Island; ein versteckter Strand, den man bei einem Spaziergang für sich findet. Das Boot bringt einen, wenn man will, auch zum quirligen La Digue und wieder zurück in die Stille.
Zur heißesten Zeit zieht es einen ins Spa, das zwischen den Granitblöcken liegt, oder unter ein schattiges Dach mit Blick aufs Wasser. Die Insel ist weitläufig und hügelig — ein Anruf, und der Buggy bringt einen, wohin man will; zu Fuß wären es lange, steile Wege.
Am Abend hat man die Wahl aus mehreren Tischen: ein Dinner unter Sternen, ein Weinkeller im Fels, eine Bar, in der gereifte Rums die Geschichte der Inseln erzählen. Wer den schönsten Platz sucht, steigt zum Sonnenuntergangshügel hinauf, ein Glas Champagner in der Hand, und sieht zu, wie das Licht hinter dem Ozean verglüht.
Fotos: Six Senses Zil Pasyon
Sechs Orte zum Essen und Trinken verteilen sich über die Insel, und sie schöpfen aus zweierlei: aus den Gewürzen der seychellischen Geschichte und aus dem Meer ringsum. Vieles wächst im eigenen Garten der Insel; der Fisch kommt frisch aus den umliegenden Gewässern.
Es gibt das ganz Private — einen Tisch im Weinkeller, ein Chef's Table — und das ganz Entspannte: eine Bar, in der gereifte und aromatisierte Rums die Inselgeschichte erzählen. Gegessen wird, wo und wann man will, oft draußen, mit dem Rauschen des Meeres als Begleitung.
Die Küche folgt dem Six-Senses-Gedanken: gut, gesund, regional, ohne Strenge. Kein Zwang, kein fester Takt — nur die Freiheit, den Hunger dem Tag folgen zu lassen.
Sechs Orte zum Essen klingt nach viel für eine einzige Insel, aber sie verteilen sich so, dass jeder seinen eigenen Moment bekommt: das Frühstück über dem Wasser, ein Tisch im Weinkeller im Fels, ein Sundowner an der Rumbar. Man muss nirgends hin und kann doch jeden Abend woanders sitzen.
Six Senses Zil Pasyon ist für alle, die wirkliche Abgeschiedenheit suchen und die Dramatik einer wilden Insel der Bequemlichkeit eines flachen Strandes vorziehen: für Paare, für Naturliebhaber, für Reisende, die das Spektakel der Granitwelt und die Stille einer Privatinsel über alles stellen.
Man sollte wissen, worauf man sich einlässt: Das Gelände ist hügelig und weit, man bewegt sich per Buggy; die besten Schnorchelstellen teilt man zeitweise mit Tagesbooten; und die Anreise per Heli oder Boot hat ihren Preis. Wer kurze Wege und einen langen, flachen Hotelstrand erwartet, ist hier nicht am richtigen Ort.
Warm ist das Meer das ganze Jahr, am ruhigsten in den Übergangsmonaten, mit Schildkröten von Oktober bis April. Wer herkommt, bekommt etwas Seltenes: eine ganze Insel aus Granit, Wald und Meer, auf der das Haus klug zurücktritt — und einen die Natur ganz nah heranlässt.
Direkt beim Haus ansehen — oder gleich als Reise planen.
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