Porträt
Koh Yao Noi · Phang Nga · Thailand
Six Senses Yao Noi
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Dieselbe Insel, dieselbe Bucht, andere Liga: ein Refugium über dem Wasser mit dem großen Blick auf die Kalksteininseln.
Koh Yao Noi · Phang Nga · Andamanenküste · Thailand
Bungalows aus Holz und Palmblatt an einem Strand, der oft leer bleibt — an der Ostseite von Koh Yao Noi, wo die Sonne morgens über die Kalksteininseln der Phang-Nga-Bucht aufgeht.
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Von Phuket nimmt ein Schnellboot Kurs in die Bucht, oder die Fähre setzt von Krabi herüber und legt am Steg von Tha Khao an, dort, wo das Dorf ans Wasser stößt. Es ist eine Ankunft mitten im Inselleben: ein paar Boote, ein paar Mopeds, der Geruch von Salz und Holzrauch, und dahinter die ruhige Ostküste von Koh Yao Noi.
Das Resort kündigt sich nicht groß an. Niedrige Bungalows aus Holz, gedeckt mit Palmblatt, stehen verstreut auf einer Wiese über einem langen, hellen Strand; kein Prunk, nur ein unaufgeregter Empfang und der Schatten der Kokospalmen. Man spürt sofort, dass dieses Haus gewachsen ist, nicht entworfen.
Der eigene Bungalow ist aus Naturholz und geflochtenem Blatt; das Dach atmet, hält die Hitze draußen, und manche Wände lassen sich zur Brise und zu den Sternen hin öffnen. Die Tür gibt direkt in den Garten oder auf den Sand, und am Morgen, das weiß man hier schon am ersten Abend, wird die Sonne übers Bett wandern.
Vor der Tür liegt der Strand, lang und weiß und oft menschenleer, selbst wenn das Haus voll ist. Draußen in der Bucht stehen die Kalksteininseln, und bei Ebbe legt das Wasser eine Sandbank frei, über die man trockenen Fußes zu einem kleinen, dschungelgrünen Eiland hinüberwandern kann.
Das Dorf ist nah, und seine Geschäftigkeit verliert sich doch nach wenigen Schritten. Bald bleiben nur die Palmen, der weite grüne Rasen über dem Sand, das Holz der Bungalows und das Wasser, das mit den Gezeiten kommt und geht. Man merkt, dass die Uhren hier langsamer schlagen, und stellt die eigene fast von selbst nach. Nichts drängt, niemand ruft, und schon am ersten Abend hat man vergessen, was man eigentlich vorhatte — und das ist von Anfang an die stille Verabredung dieses Ortes.
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Koyao Island Resort liegt an der Ostküste von Koh Yao Noi, im Herzen der Phang-Nga-Bucht. Man kommt per Schnellboot von Phuket oder mit der Fähre von Krabi zum nahen Steg von Tha Khao. Die Insel ist verschlafen, vom Tourismus kaum berührt; ein arbeitendes Dorf, ein paar einfache Lokale eine Radfahrt entfernt, und ringsum die berühmten Felsinseln der Bucht. Weil die Küste nach Osten weist, ist der Sonnenaufgang das tägliche Ereignis.
Ein Wort der Ehrlichkeit, gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen ist das Haus in die Jahre gekommen: Es ist gewachsen und rustikal, nicht glatt und neu — nicht jeder Bungalow hat eine Klimaanlage, das Palmblattdach übernimmt stattdessen, und der Stil ist ehrlich-einfach statt durchgestylt. Zum anderen regiert die Tide: Der Tidenhub in der Bucht ist groß, bei Ebbe zieht sich das Meer weit zurück, und das Baden richtet sich nach der Flut — am schönsten und tiefsten ist der Strand, wenn das Wasser hoch steht. Wer rustikale Echtheit dem Hochglanz vorzieht und seinen Sprung ins Meer nach den Gezeiten plant, findet hier eine seltene Ruhe.
Am verlässlichsten ist die Trockenzeit von November bis April. Den Tag eröffnet das Licht über den Karsts, und wer früh aufsteht, hat den leeren Strand für sich; ein Rad genügt, um die schläfrige Insel zu erkunden. Es ist ein Ort für Paare wie für Familien — Letztere finden Platz, ohne dass die Stille darunter litte.
Gewohnt wird in Bungalows aus Naturholz unter Dächern aus Mangroven-Palmblatt. Das Blatt atmet und speichert keine Hitze, und so kommen manche Häuser ganz ohne Klimaanlage aus: Man öffnet die Wände zur Brise, nachts zu den Sternen, und morgens legt sich das erste Licht übers Bett. Der Stil ist rustikal und gewachsen, mit der Patina vieler Jahre — handgemacht, nicht aus dem Katalog.
Über die Wiese verteilen sich Gartenbungalows und Häuser direkt am Strand, manche mit eigenem Pool; der makellose Sand liegt nur ein paar Schritte entfernt. Wer ganz seine Ruhe will, wählt etwas abseits der Mitte — die Häuser nah an Bar und Restaurant sind eine Spur lebhafter.
Drinnen ist das Holz warm, das Palmblatt raschelt im Wind, und durch die offene Wand kommt das Meer herein. Es ist kein Wohnen, das beeindrucken will, sondern eines, das zur Ruhe kommen lässt: wenig zwischen einem und der Insel, und am Morgen die Sonne als Wecker.
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Der Tag beginnt früh, weil er sich lohnt. Noch vor dem Frühstück hebt sich die Sonne über die Kalksteininseln auf der anderen Seite der Bucht, das Licht kriecht über den Sand und schließlich übers Bett, und am Strand steht man fast allein. Ein Kaffee auf der Veranda, das Wasser gerade hoch — ein guter Moment für den ersten Sprung.
Später leiht man ein Rad und verliert sich auf der schläfrigen Insel: Kautschukhaine, Reisfelder, das arbeitende Dorf, ein Lokal am Weg. Steht das Wasser niedrig, wandert man über die freigelegte Sandbank zum kleinen Eiland vor der Küste; steigt es, paddelt man ein Stück hinaus oder zieht mit der Maske über den Grund.
Über Mittag sucht man den Schatten. Es gibt einen Pool, ein Spa mit Yoga-Plattformen über dem türkisen Wasser, und die lange, müßige Stunde am leeren Strand, in der die Zeit ihre Kanten verliert. Die Hitze flirrt, das Palmblatt raschelt, sonst geschieht wenig — und das ist der Plan.
Wenn der Tag sich neigt, wird die Insel noch stiller. Im Pum Pui kommt der Fang des Tages auf den Tisch, südthailändisch und zum Teilen, und durch die offene Wand des Bungalows zieht abends die kühlere Luft herein, während über der Bucht die Sterne aufgehen.
Im Pum Pui, der Küche des Hauses, kommen Gegrilltes aus der Andamanensee und die Spezialitäten des thailändischen Südens auf den Tisch — gern zum Teilen, im Familienstil, mit dem, was die hauseigenen Fischer am Tag gefangen haben. Das Frühstück lässt sich, für die Häuser mit Pool, auch schwimmend auf dem Wasser servieren.
Es ist eine einzige, ehrliche Küche, keine Bühne für vielerlei Restaurants: südthailändisch, von Kokos und Chili getragen, der Fisch frisch, die Früchte aus der Region. Man isst, was die Insel und die Bucht hergeben, ohne Getue.
Am liebsten sitzt man beim Frühstück, wenn die Sonne über die Felsen steigt, oder abends am Wasser, wenn die Bucht dunkel wird und vom Dorf her ein letztes Boot heimkehrt.
Koyao Island Resort ist für alle, denen echte, rustikale Inselruhe mehr bedeutet als Hochglanz — für Paare und Familien, die einen langen, leeren Strand, Holz und Palmblatt und einen Sonnenaufgang über den Karsts gegen ein wenig Politur eintauschen. Nicht von ungefähr kommen manche Gäste seit vielen Jahren wieder.
Ehrlich gesagt sollte man zweierlei mitbringen: Nachsicht mit einem Haus, das gewachsen und in die Jahre gekommen ist und nicht überall eine Klimaanlage hat — und einen Blick auf den Gezeitenkalender, denn das Baden richtet sich nach der Flut. Am schönsten ist es zwischen November und April.
Wer so kommt, dem schenkt der Ort seine stillen Gaben: das erste Licht über dem Bett, einen Strand, den man oft für sich hat, und bei Ebbe eine Sandbank, die zu einer kleinen grünen Insel hinüberführt.
Direkt beim Haus ansehen — oder gleich als Reise planen.
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