Porträt
Oracabessa · Karibik
GoldenEye
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Auch ein karibisches Anwesen mit starker Handschrift — Ian Flemings Refugium aus Lagune, Garten und Musik.
Soufrière · St. Lucia · Karibik
Offene „Sanctuaries" ohne vierte Wand, jedes mit eigenem, randlosem Pool, hoch über der Karibik mit Blick auf die Pitons — St. Lucias berühmtestes Haus, gebaut für ein einziges Bild.
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Von dem Fischerstädtchen Soufrière windet sich die Straße einen dicht bewaldeten Hang hinauf, durch Regenwald, der nach feuchter Erde und Blüten riecht, immer höher, bis sich der Wald öffnet. Dann liegt es vor einem — und mit ihm das Bild, für das man gekommen ist: die beiden Pitons, jene zwei spitzen Vulkankegel, die senkrecht aus dem karibischen Meer steigen.
Man wird in sein „Sanctuary" geführt, und das Erste, was auffällt, ist, was fehlt: eine vierte Wand. Der Raum ist zur Aussicht hin vollständig offen, ohne Glas, ohne Trennung; an der Kante liegt ein eigener Pool, dessen Rand mit dem Horizont verschwimmt. Kein Fernseher, kein Telefon — nur der Raum, das Wasser und das Meer.
Tritt man an die offene Kante, ist da nichts mehr zwischen einem und der Welt: vorn die Pitons, darunter das tiefe Blau, ringsum das Rufen der Vögel und der Wind, der durch den Raum streicht. Der eigene Pool scheint direkt in die Karibik überzulaufen, und man steht eine ganze Weile einfach nur da.
Schon der Weg zum Sanctuary ist Teil des Hauses: Über eine eigene Brücke tritt man ein, links und rechts fällt der Hang ab, und dann steht man in einem Raum, der nach drei Seiten geschlossen und zur vierten ganz offen ist. Es dauert einen Moment, bis man begreift, dass die fehlende Wand kein Mangel ist, sondern das ganze Konzept.
Das ganze Haus ist um diesen einen Blick herum gebaut — und darum, abzuschalten: keine Bildschirme, kaum Wände, nur die Aussicht und die Stille. Es ist nicht das Strandhaus, sondern das Haus über allem, St. Lucias berühmtestes, und es macht aus einem Panorama ein Zimmer.
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Jade Mountain liegt hoch über Soufrière an St. Lucias Südwestküste, oberhalb des Schwesterresorts Anse Chastanet, mit dem berühmtesten Blick der Insel: auf die Pitons, das UNESCO-geschützte Wahrzeichen. Der Strand — dunkler, vulkanischer Sand — liegt unten am Wasser; hinauf zu den Sanctuaries geht es über viele Stufen und Brücken. Wer Stufen scheut oder den Strand vor der Tür braucht, sollte das wissen.
Ringsum liegt das wilde St. Lucia: die Wanderung auf den Gros Piton, die „Drive-in"-Vulkan-Schwefelquellen von Soufrière, das Hausriff von Anse Chastanet zum Schnorcheln und Tauchen, dazu Regenwald und Wasserfälle. Soufrière selbst, bunt und quirlig, liegt gleich unten am Hang.
Der Ton ist dramatisch und auf das Abschalten ausgelegt: keine Bildschirme, offene Räume, nur Natur und der große Blick. Am verlässlichsten ist die Trockenzeit von Dezember bis April. Und weil die vierte Wand fehlt, wohnt man halb im Freien — mit allem, was die Tropen an Wärme, Regen und gelegentlichem Besuch mitbringen.
Unten am Wasser liegt das Schwesterresort Anse Chastanet mit seinem dunklen Vulkanstrand und einem Hausriff, das zu den besten der Insel zählt; als Gast von Jade Mountain stehen einem beide offen. Hinauf zu den Sanctuaries aber führt der Weg über viele Stufen und Brücken — ein Haus für Menschen, die gut zu Fuß sind und den erhöhten Blick dem Sand vor der Tür vorziehen.
Das Sanctuary ist nach vorn ganz offen, und das verändert alles: Der Wind streicht ungehindert herein, morgens hört man die Vögel, als säße man im Baum, und das Licht wandert über den Tag durch den ganzen Raum. Der eigene Pool liegt an der offenen Kante; man gleitet hinein, schwimmt bis zum Rand und schaut über das Wasser hinweg auf die Pitons.
Jedes Sanctuary erreicht man über eine eigene Brücke, was sie zu kleinen, in den Hang gehängten Welten macht; keines gleicht dem anderen, alle sind weit, hoch und farbig. Fernseher gibt es keine, dafür Stille — und, sehr St. Lucia, Schokolade aus dem hauseigenen Kakao-Anwesen, die man in einer eigenen Werkstatt entstehen sieht.
Vieles ist auf das Offene gebaut: der Pool an der Kante, das Bett mit Blick aufs Meer, die fehlende Wand, durch die der Abend hereinkommt. Man gewöhnt sich schnell daran, halb draußen zu wohnen — und ertappt sich dabei, immer wieder zur selben Stelle am Horizont zu schauen.
Nachts schläft man bei offener Wand, mit dem Rauschen des Waldes und der Brandung tief unten; morgens ist das Erste, was man sieht, der Himmel über den Pitons. An Schlaf hinter geschlossenen Vorhängen denkt man hier keine Sekunde.
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Der Morgen gehört dem Blick: Man wacht in einem Raum auf, der zum Meer hin offen ist, und sieht die Pitons im ersten Licht, oft mit einem Kranz aus Wolken. Ein paar Züge im eigenen Pool, ein Frühstück mit dem Panorama vor sich — der Tag beginnt, ohne dass man irgendwohin müsste.
Wer mag, steigt hinab und hinaus: eine Wanderung auf den Gros Piton, ein Tauchgang am Riff von Anse Chastanet, ein Bad in den warmen Schwefelquellen, eine Bootsfahrt entlang der Küste — oder gar nichts davon, sondern der Pool, die Schokolade und der lange Blick. St. Lucia ist nah, sobald man die Brücke überquert.
Zur heißesten Zeit bleibt man oben, halb im Wasser des eigenen Pools, halb im Schatten des offenen Raums. Wer mag, geht hinüber in die Schokoladenwerkstatt, wo aus den Bohnen des hauseigenen Kakao-Anwesens Tafeln entstehen — vom Strauch bis zum Dessert, ein Weg, den man hier tatsächlich mitverfolgen kann.
Am Abend legen sich Rot und Gold über die Pitons, bis sie zu Schatten werden, und im offenen Raum geht das Draußen ins Drinnen über. Man isst hoch über der Küste, die Lichter von Soufrière tief unten, und nachts liegt man fast unter freiem Himmel, mit dem Rauschen des Waldes im Ohr.
Gegessen wird karibisch und kreolisch: Fisch und Meeresfrüchte, die morgens noch im Wasser waren, dazu Süßkartoffel, Kochbananen, Limette und die Wärme der Inselgewürze. Vieles wächst auf dem eigenen Anwesen, und man schmeckt, dass die Wege kurz sind.
Eine Besonderheit ist der Kakao: Das Haus hat ein eigenes Anwesen, auf dem die Bohnen wachsen, und eine Werkstatt, in der daraus Schokolade wird — vom Strauch bis zur Tafel, mit dem Ergebnis auf dem Dessertteller. Wer will, rührt seine eigene Tafel, und plötzlich ergibt das Wort „hausgemacht" einen ganz neuen Sinn.
Am schönsten isst man oben, mit den Pitons vor sich: Das Licht fällt, das Meer färbt sich, und der Blick übertönt fast den Teller — bis man den ersten Bissen nimmt und merkt, dass die Insel auch auf ihm steht.
Jade Mountain ist für alle, die für das eine, große Bild reisen: die Pitons, das offene Sanctuary, den eigenen Pool an der Kante. Für Paare und Hochzeitsreisende, für Gestaltungsliebhaber, Taucher und alle, die abschalten wollen — buchstäblich, denn Bildschirme gibt es hier nicht.
Man sollte wissen, worauf man sich einlässt: Dies ist ein Hanghaus, kein Strandhaus — hinauf geht es über viele Stufen und Brücken, der Strand liegt unten und hat dunklen, vulkanischen Sand. Die offene Wand bedeutet, dass man halb im Freien wohnt, mit Wärme, Wind und gelegentlichem tierischem Besuch. Wer Barrierefreiheit oder Sand vor der Tür braucht, ist anderswo besser aufgehoben.
Am verlässlichsten ist die Trockenzeit von Dezember bis April. Wer dann kommt, bekommt das vielleicht berühmteste Zimmer der Karibik: eines, dem eine Wand fehlt, damit nichts zwischen einem und den Pitons steht.
Direkt beim Haus ansehen — oder gleich als Reise planen.
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