Faro Capo Spartivento

Am äußersten Kap, wo die Insel ins Meer ausläuft

Faro Capo Spartivento liegt auf einer einsamen Landzunge an der wilden Südspitze Sardiniens, dort wo der Golf von Cagliari und der Golf von Teulada zusammenfinden. Es ist ein altes Leuchtturmhaus, behutsam zu einem kleinen Refugium umgebaut, mit einer Handvoll Zimmer und Suiten, einem Spa in Granitgrotten, zwei Becken und einem Privatstrand in einer versteckten Bucht — ringsum nichts als geschützte Küste.

Ein Wort der Ehrlichkeit: Diese Abgeschiedenheit hat ihren Preis. Die Anfahrt führt über eine Schotterpiste, man braucht einen Wagen oder lässt sich holen, und das Haus ist klein und kostspielig. Es ist kein langer Sandstrand, sondern eine Bucht am Kap; manche Quartiere liegen im historischen Turmgebäude. Wer Betrieb und kurze Wege sucht, ist hier falsch — wer das Gegenteil sucht, genau richtig. Die schönen Strände von Chia und Tuerredda erreicht man über Land oder mit dem Boot.

Rund um das Kap liegt geschützte Natur: Wacholder und Steineichen, von Wind und Salz geformt, dazwischen schmale Pfade zu kleinen Felsbuchten. Das Licht ist klar und hart, der Horizont weit, und an stillen Tagen hört man nichts als die See, die gegen die Klippen schlägt.

Der alte Turm ist bis heute in Betrieb und wirft sein Licht weit über die See hinaus; tagsüber steht er stumm und weiß gegen den Himmel, nachts wird sein kreisender Strahl zum stillen Begleiter der Bucht und der wenigen Gäste, die hier oben wohnen.

Am schönsten ist die Zeit außerhalb des Hochsommers, wenn die Macchia duftet und das Kap fast menschenleer ist. Was den Ort prägt, ist diese seltene Stille: ein Leuchtturm, eine Bucht, das Meer nach allen Seiten — und sonst nichts.

Wohnen im Leuchtturm

Untergebracht ist man in wenigen, klar geschnittenen Zimmern und Suiten, teils im alten Turmgebäude, teils in niedrigen Bauten am Fels. Innen herrscht gediegene Ruhe: helles Parkett, gedeckte Töne, gutes Material, und in jedem Fenster das Meer.

Es ist eine Gestaltung, die der Geschichte des Ortes folgt, ohne sie zu überspielen — schlicht, hell, dem Licht und der See zugewandt. Unter dem Haus, in den Fels getrieben, liegt ein kleines Spa in natürlichen Granitgrotten, wo das Wasser kühl und das Halbdunkel angenehm ist.

Vieles erinnert noch an die erste Bestimmung des Ortes — die dicken Mauern, die das Innere kühl halten, die schmalen Fenster zum Wetter hin, der Turm, der über allem wacht. Es ist kein Designhotel im lauten Sinn, sondern ein Haus, dem die Geschichte ihre Würde gelassen hat.

Was dieses Wohnen besonders macht, ist die Lage selbst: Man schläft auf einer Landzunge über dem offenen Meer, mit dem Lichtkegel des Turms, der lautlos über die Nacht streicht. Näher an die See und weiter weg von allem zugleich kommt man kaum.

Tage am Kap

Der Morgen beginnt unten in der Bucht, ehe die Sonne hoch steht: über den schmalen Pfad hinab, in das klare Wasser, ein paar Züge in der Stille, dann zurück zum Frühstück mit Blick über das Kap.

Der Vormittag gehört dem Nichtstun: ein Becken über dem Meer, der Schatten der Wacholder, oder das Spa in den Granitgrotten, wo eine Anwendung den Tag entschleunigt. Wer mag, lässt sich ein Boot kommen und fährt die zerklüftete Küste entlang zu den hellen Stränden von Chia und Tuerredda.

Über die Mittagsstunden zieht sich das Leben in den Schatten zurück: unter ein Tuch am Becken, auf die kühle Terrasse des Zimmers, in das Halbdunkel der Grotten. Die Hitze steht über dem Fels, das Meer blendet, und man tut gut daran, es der Sonne gleichzutun und zu ruhen.

Am Nachmittag lohnt ein Gang über die Landzunge: durch duftende Macchia, vorbei an windgeformten Wacholdern, bis dorthin, wo der Fels steil ins Wasser fällt und der Blick weit über zwei Golfe reicht.

Am Abend kehrt man zum Turm zurück. Die Sonne versinkt, der Himmel glüht, und wenn das Licht des Leuchtturms zu kreisen beginnt, sitzt man auf der Terrasse über dem Meer, ein Glas in der Hand, und zählt die ersten Sterne.

Eine kleine Küche über dem Meer

Gegessen wird in einem kleinen Restaurant des Hauses, dessen Terrasse über dem Wasser liegt. Auf den Tisch kommt eine sardische Küche aus dem, was die Gegend hergibt — Fisch aus den beiden Golfen, Gemüse und Kräuter der Macchia, gutes Öl —, sorgfältig zubereitet und ohne große Geste.

Das Frühstück nimmt man in Ruhe über dem Kap, mit Blick auf das Meer nach drei Seiten. Tagsüber genügt ein leichter Teller am Becken, ein Glas kühler Vermentino im Schatten.

Am stimmungsvollsten ist ein später Tisch, wenn die Sonne fort ist und nur noch der Lichtkegel des Turms über die Bucht streicht: ein Teller aus dem Meer, ein kühler sardischer Weißer und ringsum die vollkommene Stille des Kaps.

Für wen dieses Haus gemacht ist

Faro Capo Spartivento ist für alle, die ans Ende des Weges wollen und an den Rand des Meeres — für Paare und stille Reisende, die einen alten Leuchtturm, eine versteckte Bucht und eine Abgeschiedenheit suchen, wie sie kaum ein Haus noch bietet. Ein Ort, dessen größter Luxus die Ferne von allem ist.

Was man wissen sollte: Die Anfahrt führt über eine Schotterpiste, man braucht einen Wagen oder lässt sich holen; das Haus ist klein, manche Quartiere liegen im alten Turm, und es ist kostspielig. Statt eines langen Strandes gibt es eine Bucht am Kap. Am schönsten ist es außerhalb des Hochsommers.

Wer sich darauf einlässt, gewinnt etwas Seltenes: eine Nacht auf einer Landzunge über dem offenen Meer, das kreisende Licht eines alten Turms und eine Stille, die man anderswo lange sucht.