Porträt
Koh Lanta · Thailand
Layana Resort & Spa
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Dieselbe Ruhe an einem südostasiatischen Strand — Palmen, langer Sand und ein Meer, das den Takt vorgibt.
Tangalle · Südküste · Sri Lanka
Ein Resort auf einer Landzunge über der wilden Südküste, eingebettet in eine arbeitende Kokosplantage — Curry, Schildkröten und das schwere Rauschen des Indischen Ozeans.
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Die Straße an Sri Lankas Südküste lässt sich Zeit. Tuk-Tuks knattern vorbei, zwischen den Kokospalmen blitzt das Meer auf, und irgendwann biegt der Weg auf eine Landzunge, die sich grün in den Indischen Ozean schiebt. Man steigt aus, und ehe man irgendetwas sieht, hört man es: das schwere, gleichmäßige Rauschen einer Brandung, die weit draußen beginnt und mit Wucht an den Strand rollt.
Empfangen wird man nicht in einer Lobby, sondern in offenen Pavillons, durch die der Wind streicht; es riecht nach Frangipani und einer Spur Zimt. Ringsum steht eine echte Kokosplantage, in der noch gearbeitet wird — die Palmen sind kein Dekor, sondern Ernte. Dazwischen, kaum lauter als das Laub, liegt das Resort, als hätte man es zwischen die Bäume gefädelt.
Tritt man an den Rand der Landzunge, liegt die Küste in beide Richtungen offen da: heller Sand, dunkle Felsen, und ein Meer, das nicht zahm ist. Hier ist der Süden Sri Lankas nicht das türkise Postkartenbild, sondern etwas Größeres, Wilderes — Wasser, das atmet, und ein Horizont ohne Unterbrechung.
Der Weg zur Villa führt unter den Kokospalmen hindurch, über die das Laub den Boden sprenkelt; viele liegen so, dass das Meer schon von der Terrasse aus zu sehen ist. Wer eine Pool-Villa hat, findet sein eigenes Wasser im Schatten der Wedel — und mitten in der Anlage liegt ein Pool an der Klippenkante, von dem aus der Blick weit über den Ozean reicht.
Es ist ein anderes Versprechen als das der stillen Lagune: nicht Spiegelglätte, sondern Brandung; nicht Insel-Idylle, sondern ein grünes, lebendiges Land, in dem nachts die Schildkröten an den Strand kommen und vor der Küste die Wale ziehen. Man kommt nicht für die Bequemlichkeit hierher, sondern für das Leben, das ringsum stattfindet.
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Das Resort liegt bei Tangalle, ganz im Süden Sri Lankas, auf einer Landzunge über dem Indischen Ozean und eingebettet in eine ausgedehnte, noch bewirtschaftete Kokosplantage. Unter den Klippen liegt eine eigene Bucht mit Strand; das offene Meer davor ist allerdings kein ruhiges Badebecken, sondern hat Strömung und Kraft — gebadet wird dort, wo das Haus es freigibt, und mit Respekt vor der See.
Ringsum liegt einer der reichsten Landstriche der Insel in Reichweite: An den Stränden von Rekawa kommen nachts die Meeresschildkröten zum Eierlegen; vor Mirissa, eine Fahrt nach Westen, ziehen die Blauwale vorbei; und die Nationalparks Yala und Udawalawe mit ihren Leoparden und Elefanten sind ein Tagesausflug. Das Fischerstädtchen Tangalle und seine Märkte sind gleich nebenan.
Der Ton ist grün, warm und lebendig — das ist nicht die polierte Insel-Idylle, sondern Sri Lanka selbst, mit allem, was dazugehört. Am verlässlichsten ist das Wetter im Südwinter, etwa von November bis April; in der Monsunzeit zeigt die Küste ihre rauere Seite.
Die Zimmer und Villen liegen verstreut unter den Palmen, viele mit dem Meer vor der Terrasse. Tritt man morgens hinaus, ist die Luft schon warm und feucht, das Laub tropft vielleicht noch von der Nacht, und das Rauschen ist so nah, dass man es kaum mehr hört — bis man kurz innehält. Wer eine Pool-Villa hat, gleitet ins eigene Wasser, während ringsum nur die Palmwedel rascheln.
Im Herzen der Anlage liegt ein Pool an der Klippenkante, von dem aus der Blick weit über den Ozean reicht; geht man die Wege unter den Kokospalmen entlang, begegnet man eher einem Plantagenarbeiter als einer Menschentraube. Das Spa nimmt sich der ayurvedischen Tradition der Insel an — Öle, Kräuter, langsame Hände.
Vieles hier ist auf Barfuß ausgelegt: warmer Stein, glatte Holzdielen, der Sand, der ohnehin überallhin wandert. Das Meer ist immer da, wenn nicht im Blick, dann im Ohr, und nach einem Tag merkt man, dass man seinen Takt schon übernommen hat.
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Der Morgen kommt früh und rosa über das Wasser, und mit ihm die ersten Fischerboote weit draußen. Man frühstückt mit Blick auf die Brandung — Hoppers, frische Früchte, ein Curry, wenn man mutig ist —, während die Hitze noch trägt. Wer die Riesen sehen will, ist da längst auf dem Boot vor Mirissa, wo sich irgendwann ein dunkler Rücken aus dem Blau hebt.
Der Tag stellt einen vor weite Wahl: eine Jeep-Safari nach Yala, wo ein Leopard im hohen Gras liegen kann; eine Fahrt zu Tempeln und Märkten; ein Tuk-Tuk ins quirlige Tangalle — oder nichts davon, sondern der Pool an der Klippe, ein Buch und das Auf und Ab der Wellen. Gegen Abend lohnt der Strand von Rekawa, wenn die Schildkröten aus der Brandung steigen.
Zur heißesten Stunde zieht es einen in den Schatten: an den Klippenpool, unter die Palmen, vielleicht in die Küche zu einem Kochkurs, der erst über den Markt und dann an den Herd führt, bis man die eigene Currypaste gerührt hat.
Wenn die Sonne fällt, färbt sich der Himmel über dem Meer, und die Brandung, die tagsüber zum Hintergrund geworden war, wird mit der Dunkelheit wieder laut. Man isst im Freien, die Luft ist schwer und warm, und irgendwo unten am Strand gräbt eine Schildkröte ihr Nest in den Sand, als ginge das alles niemanden etwas an.
Gegessen wird, was die Insel hergibt, und das ist eine Wucht: ein Reis-und-Curry-Tisch mit einem Dutzend kleiner Schalen, jede schärfer oder sanfter als die nächste, dazu Kokos-Sambol, das auf der Zunge knistert, und Fisch, der morgens noch im Netz lag. Man isst, schwitzt ein wenig, greift wieder zu — so geht das hier.
Wer wissen will, woher die Schärfe kommt, lässt sich in die Küche mitnehmen: Der hauseigene Kochkurs führt erst über den Markt und dann an den Herd, bis man die eigene Currypaste gerührt hat. Es ist eine Küche, die nichts importiert, was die Umgebung selbst liefert — Kokos, Chili, Zimt, das Meer.
Ob am Strand mit den Füßen fast im Sand oder oben mit Blick über die Plantage: Das Essen schmeckt nach genau diesem Ort. Und der Kokosbaum, an dem man tagsüber vorbeigeht, steht abends in Form von Milch, Öl und Raspeln auf dem Teller.
Selbst der Zimt, der in der Luft liegt, wächst hier in der Gegend — der Süden Sri Lankas ist seit jeher Gewürzland, und das schmeckt man bis in den Tee.
Die Anantara Peace Haven Tangalle ist für alle, die Sri Lanka als Ganzes wollen — das Meer und den Dschungel, die Tiere und die Tempel, die Schärfe auf der Zunge und die Brandung im Ohr. Für Familien ebenso wie für Paare, für Tierfreunde, Neugierige und alle, die ein Land lieber erleben als es vor sich abgeschirmt zu sehen.
Man sollte wissen, worauf man sich einlässt: Das offene Meer ist kräftig, mit Strömung — gebadet wird mit Vorsicht und dort, wo das Haus es freigibt. Es ist grün und feucht statt steril, ein Resort von gewisser Größe statt eines winzigen Verstecks, und das Wetter hängt am Monsun. Wer spiegelglatte Lagunen und Inselstille sucht, ist auf den Malediven besser aufgehoben.
Am verlässlichsten ist die Zeit von November bis April; Wale und Schildkröten halten sich an ihre eigenen Kalender, nach denen man die Reise legen kann. Wer aber den lebendigen, grünen Süden will, mit allem Lärm und Leben, findet hier einen Platz mittendrin — hoch über einer See, die niemals stillhält.
Direkt beim Haus ansehen — oder gleich als Reise planen.
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